- До Мачу Пикчу и назад –

Мачу Пикчу е безспорно иконата на инкската цивилизация по света. Името буквално означава „Старият Връх” и обозначава всъщност върха до историческото селище, по който то е наречено след откриването му. Градчето е построено през XVв. по инициатива на вече познатия Пачакютек, но изпада в забвение след завладяването на империята от испанците. Смята се, че епидемията от дребна шарка е допоринесла за бързото му обезлюдяване и запустяване. Повторното откриване на Мачу Пикчу се приема, че е станало преди точно 101 години от американския изследовател Хайрам Бингъм, тръгнал да търси тайното селище Викабамба, където последните инки се били оттеглили и откъдето атакували испанските конквистадори. Мистър Бингъм от Йелския университет не открил този таен град, но пък намерил това, което днес е известно като Мачу Пикчу. Мястото му било показано от местно момче, а в останките на селището, той заварил да си живеят двойка перуанци, укрили се там от данъчните власти. Популярна е идеята, че селището е било с голямо религиозен център, заради фината изработка на храмовете.

Мачу Пикчу е разположен над завой на реката Урубамба, която на практика заобикаля от три страни планината, издигаща се стръмно нагоре на около 500 м над реката. Селцето е подсигурено с водни извори и терасовидно оформените земеделски терени, по които и до ден днешен си пасат лами, могат да одсигурят достатъчно храна на обитателите му. Самото селище е разположено в седловината между два върха: вече споменатия Мачу Пикчу и Уайна Пикчу („Младият Връх”). Жилищната част на селището и разделена на три участъка: светилищен, народен и участък, където са живеели духовниците и благородниците. За съжаление обаче на посетителите на Мачу Пикчу, огромна част от предметите намерени от Бингъм при откриването на селището се намират на няколко хиляди километра оттам – в Бостън, в Йелския университет, откъдето упорито отказват да ги върнат на Перу.

Днес Мачу Пикчу се смята за сериозно заплашен обект, поради огромния туристически интерес. Въведен е дневен лимит от 4000 посетителя и само 700 са късметлиите, на които е разрешено да се покачат на отсрещния Уайна Пикчу, за да зърнат селището и оттам.

Минибусчето ни взе рано сутринта от централния площад в Куско и се отправихме към Хидроелектрическата централа, откъдето до Мачу Пикчу ни деляха 2-3 часа пеш. Освен нас в микробуса имаше един финландец - програмист, на който мисията му беше да опита всички бири по света и да ги опише на сайта си, двойка млади испанци, които гледаха да не се набиват много много на очи сигурно уплашени от отмъщението на инките, и симпатично семейство турци, живеещи в Австралия, дошли на почивка с двете си дъщери. Шосето разкриваше чудните планински пейзажи на Перуанските Анди. Мисля си, че следващия път ще е по-интересно да ги минем пеш тези стотина километра от Куско до Мачу Пикчу. Пътят минаваше през различни градчета по река Урубамба, пълни с инкски останки. В един момент обаче градчетата свършиха и пътят започна да катери към високия може би 5000 м.н.в. планински проход, през който трябваше да минем. Оттатък този проход ни очакваше тотално различен климатичен пояс и растителност – тропическия. В началото спирахме по крайпътни заведения и срещахме и други бусчета тръгнали по нашия маршрут. Повечето носеха планински велосипеди на покривите си. В един момент видяхме как една група слезе от микробуса си, яхна колелата и се отправи в мъглата надолу към Мачу Пикчу. Може би пък следващия път да опитаме и това.

Шофьорът на минибуса бе на видимо не повече от 20 години и хобито му бяха планинските ралита, както успяхме да установим. Тук е момента да кажа, че от Куско до Мачу Пикчу няма прокаран директен път, но пък има влак. Този влак монополист свързващ Куско с Акуас Калиентес, курортното градче в подножието на Мачу Пикчу, е безумно скъп, точно като за балами туристи. Алтернатива обаче има, както винаги. С кола, по заобиколен път, се стига до вече споменатото Хидроелектрико, разположено от другата страна на Мачу Пикчу. Оттам пак има влак, пак скъп, до Акуас Калиентес, но пък пеша е не повече от два часа. Организирано пътуване с микробус излиза три пъти по-евтино, три пъти по-дълго като време и трийсет пъти по-пълно с адреналин. Това мисля предреши въпроса как да стигнем до Мачуту.

И така, бъдещата звезда на перуанската рали федерация ни караше като за последно. Нагоре до прохода, отвъд който лежаха тропиците, шофьорът даваше яко газ. След прохода, надолу, пак газ, ама и спирачки. В един момент той спря да полее с маркуч съскащите спирачки, а ние седнахме да отпочинем от изживяното с идеята, че вече сме близо и че най-лошото вече е минало. Къде ти,  след няколкочасово каране по новостроящ се път, ние в крайна сметка стигнахме до участъка, където асфалтиран път нямаше. Това обаче хич не трогна младия Шумахер. Настъпил здраво педала на газта той надуваше клаксон преди всеки завой, предупреждаващ евентуални идващи насреща автомобили. Нашата маршрутка летеше по каменистия път, разположен над 200 метрова почти отвесна пропаст. Отляво пропаст, отдясно – отвесна стена нагоре. Нито мантинела, нито някаква осигурителна зона не деляха този път от стръмните склонове на реката долу. На моменти, цели реки спускащи се отгоре си минаваха през пътя като явно от икономия на средства перуанските стоителни инженери не бяха предвидили тръби, които да отвеждат потоците под шосето. Нашата маршрутка-амфибия храбро цепеше тропическите реки вещо управлявана от непотрепващия ни шофьор. Ние бяхме толкова шашнати от това неочаквано силно изживяване, че се заливахме от смях като за последно. Турците зад нас също се смееха и ахкаха, но на моменти ми се стори че го обръщаха на плач. Кулминацията настъпи, когато на един завой буквално пропадналия в реката път беше заменен от две греди широки не повече от половин метър.  Мама туркиня изпищя някаква неразбираема молитва, ние затаихме дъх, а нетрепващия Фитипалди форсира и с газ мина по гредите. Е тук вече го признахме.

Фитипалди охладява спирачната система на болида си

Един от най-леките участъци на ралито Куско-Ходроелектрико

  Спряхме да хапнем в някакво селце и след половин час чудни гледки вече бяхме на Хидроелектрикото. Тук другите хора в микробуса срещнаха първите проблеми. Ние бяхме платили само за транспорта, а те имаха някаква ол-инклузив програма, в която някакви перуански пишман туроператори си ги подхвърляха при нулева координация. Следваха многобрайни телефонни разговори, за да се установи дали в програмата им са включени или не билетите за влака до Акуас Калиентес. Ние обаче ги оставихме да си се оправят и си хванахме пеш из перуанската джунгла. Тук за пръв път видях диви банани и авокадо. Да ходиш из тези диви планински местности с усещането за близостта на Мачу Пикчу е неописуемо. В един момент заваля дъжд, но не беше проливен.

Вече по тъмно стигнахме в Акуас Калиентес и набързо спазарихме евтино една голяма хотелска стая, която иначе беше за 6 човека. Вечер явно собствениците приемат всякакви оферти от страх да не им останат празни хотелите. Самото Акуас Калиентес е туристическо селце пълно с хотели, развило се благодарение на близостта си до Мачу Пикчу. След като разтоварихме раничките (големите раници ги бяхме оставили на съхванение в хостела в Куско), излязохме да се разходим. И що да видим, в един ресторант нашите другари от микробуса - финландеца, двойката испанци и турското семейство – седяха умърлушени и чакаха някойси да дойде да ги настани в хотела. Този някойси обаче вече два часа го нямаше. С Венета мислено се поздравихме, за това че се държим далеч от всякаква туроператорска паплач. Легнахме си рано и на сутринта станахме в 4:30 с идеята да хванем изгрева от над Мачу Пикчу. Тук отново бойкотирахме скъпите автобуси до Мачу Пикчу и се заизкачвахме по стръмната пътека придружени от един канадски индиец, който беше решил в чест на Мачу Пикчу да се натъпче с де що дрога има. Той обаче беше добра душа и дори му направихме снимка на фона на мъгливия сутрешен планински пейзаж, която той щеше да изпрати на мама индийка във Ванкувър. Той така се беше олендзил на снимката, че мамата сигурно се е разтопила от щастие като я е видяла.

Към 6:30 вече бяхме на опашката за влизане в Мачу Пикчу. Преди това, докато се изкачвахме, зърнахме терасите, представляващи земеделския участък на селището. Нищо обаче не може да се сравни с първия поглед към Мачу Пикчу по изгрев слънце. Околният живописен планински пейзаж и необикновеното разположение на селището с право се считат  за едно от чудесата на света. В този момент се чувстваш част от друг, по-нереален (или пък по-реален) свят.

Не на капиталистите монополисти

За който не е виждал тропическа гора прорязана от жп линия

Сутрин преди изгрев слънце на път за Мачу Пикчу

Мачуту по изгрев слънце

Мистър Бингъм от Йелския университет

Местен водач, разкрил останките от селището на Мистър Бингъм

От този ъгъл ми прилича на лего

Инка тоалетни

Разгледахме останките от селищато като се прилепяхме ту към английско, ту към френско говорящи гидове, които се надпреварваха да разказват свободни интерпретации за града и жителите ми. По обед си спретнахме си импровизиран обяд със сандвичи на една странична затънтена тераска с чуден изглед. В ранния следобед огрян от слънце поехме надолу към Хидроелектрико, където ни чакаха Шумахер и микробуса му, за да ни откарат обратно в Куско. Слизането беше много приятно и по-бързо от предвиденото и дори си се позабавлявахме да брулим авокада докато чакахме влака с останалите членове на групата. Пътьом си купихме от една жена и опитахме плодовете на страстта. Много са странни. Навръщане в минибуса се качиха и някакви шумни и нахакани американски младежи, които обаче бяха бързо охладени и усмирени от карането на Шумахер. Вечерта по тъмно стихнахме в Куско и се настанихме в нашия си хостел. Бяхме се заръчали да ядем пица, ако оживеем и в едно много уютно ресторантче хапнахме една от най-вкусните пици на света.

На другия ден доразгледахме Куско, изхарчихме де що имахме останали солеси (аз си купих шах инки срещу испанци, а Венета андийски кръст) и вечерта се качихме на автобуса за Ла Пас. Идеята ни бе да се върнем в Боливия и да разгледаме Сукре, административната столица, и нереално бялата солна пустиня Уюни, на границата с Чили. Не било писано да стане обаче точно така. Разни обстоятелства промениха плана ни.       

- Шествието на Дракона –

   


   На 3 февруари за китайците настъпи годината на Заека. В Китай официално се използва Грегорианския календар, въведен за удобство някъде в началото на XXв. Много важни празници обаче продължават да следват традиционния календар. Китайската нова година известна още като Пролетния фестивал е един от тях. Най-общо китайския календар следва 12 годишен цикъл като всяка една от дванадесетте години носи името на различно животно. Интересно е например, че прабългарите са имали сходен календар и че животните с малки изключение са същите. Месеците от годината според китайския календар пък са кръстени на цветя или дървета, които цъфтят през дадения месец (месеца на лотуса, месеца на прасковата и т.н. )

   Китайската нова година или Пролетният фестивал е най-важния традиционнен празник за китайците. Фестивалът продължава 15 дни и е честван подобаващо пищно от китайците навсякъде по света. Неизменна част от фестивала са танцът на дракона и танцът на лъва. Според легендите в първия ден от новата година митичното чудовище Нян идва, за да опустоши реколтата и изяде децата. Нян идва въплатил се като лъв и танцът на лъва илюстрира неговото идване. Самият танц се изпълнява от двама човека маскирани като лъв. Единият участник представлява предницата и главата на лъва, другият – задницата. Костюмите са изключително пъстри и интересни. Танцът е физически и хореографски труден за изпълнение и включва елементи от традиционните китайски бойни изкуства. За танц, който се играе само няколко дни, танцьорите би трябвало да се подготвят с месеци, за да добият нужната техника и координираност на движенията. Танцът е съпроводен с характерна хипнотична музика изпълнявана с различни чинели и тъпани. За да умилостивят Нян, хората му приготвят храна. Вярва се, че ако чудовището се нахрани, то няма да посегне на собствеността и на самите собственици. В Париж този танц се изпълнява пред всеки ресторант, кафе или магазин собственост на китайци. Тук обаче единствената храна, която видях да дават на пищно украсеното чудовище бяха листа от маруля, което то акробатично изяждаше. Сигурно е някаква месна парижка диета.

    Китайците обичат пукотевицата и огромно количество пиратки съпровождат празниците за новата година. Най-често пиратките са навързани със стотици и са окачени по дървета и стълбове. Запалването им предизвиква невероятна пукотевица и пушек, съпроводени с възбуждаща миризма на изгорял барут. Пукотевицата има за цел да прогони далеч злите духове и да спука по-нежните тъпанчета.

    В Париж кулминацията на празненствата по случай новата година беше шествието на Дракона. Шествието традиционно мина в неделния следобед по големите улици на 13^и  арондисмон, кварталът с най-много китайци в Париж. Шествието на Дракона представлява невероятна смесица от цветове, ритми и миризма на барут и ароматни пръчици. Неизменна негова част е танцът на дракона, при който фигурата на дракон е движена ловко чрез пръти от многобройни участници. Често танцът изобразява схватка между два дракона и в такива моменти трябва много да внимаваш някои прът да не ти отнесе главата.

     В шествието на Дракона в Париж, освен традиционните китайски танци, демонстрации на кунг-фу и тай-чи и теглени статуи на Буда, които заплашват да сгазят някои зазяпан зрител,  участват и многобройни колоритни групи за улични тържества от Карибския регион. Групите от Гваделупа, Мартиника и другите Антилски острови представляват невероятна смес от предизвикателни танци на привлекателни  предимно тъмнокожи красавици и сложна и гръмка перкусия изпълнявана от потни юначаги. Значителен интерес предизвикваше и групичката от около десетина сексапилно облечени като зайчета дългокраки активистки, които протестираха в защита на правата на животните...

     Блъсканицата и зарядът на събития като шествието на Дракона разчупват и дават живот на иначе все по-обуржоазяващия се Париж. Освен че зарежда с огромно количество позитивна енергия, чувството, което остава след търканицата на парада е на любов и симпатия към другите хора.

     Честита нова година на Заека !

    Емиграцията на китайци в Париж започва след Първата световна война. По време на войната на фронта липсва евтина работна ръка и френската държава организира бюра за наемане на работници в големи градове предимно в Северен Китай. След края на войната част от 35 000 китайски работници остават трайно да живеят във Франция. Някои от тях са наети от големи френски машиностроителни компании, други се насочват към сектора на услугите. Първият китайски квартал в Париж се оформя около Лионската гара. Близостта на голямата железопътна артерия и евтините цени на наема са основната причина за обособяването му в тази част на града. Днес китайците в Париж са групирани в два квартала : около Пляс Д’Итали в 13^и арондисмон и в Белвил, в северната част на града. Понастоящем във Франция живеят около 700 000 китайци (повече от всяка друга държава в Европа), 80% от които в Парижкия мегапол.

- Take me to the hospital или The Prodigy на празника на L'Humanité -

   L'Humanité е създаден през 1904 и доскоро е бил официалния вестник на Френската комунисическа партия. Той остава един от най-влиятелните ежедневници във Франция (през 1996 става първия френски вестник с уеб-версия!).
   Празникът на L'Humanité се провежда всеки втори уикенд на септември и води началото си от далечната 1930 година. Юбилейното 80то издание се проведе в голям парк в северните предградия на Париж и привлече над 600 000 посетители за трите дни. Фестивалът е насочен предимно към младата публика и освен богата музикална програма включва и неизбежните политически дебати и агитация, театрални предстявления и всякакви лунапарк забавления. Цените са наистина комунистически! Билетът за трите дни на фестивала струва 19€, бирата 1,5€ (нормално е поне 3€).В музикалната програма блестяха имената на The Prodigy, Madness, Simple Minds, Raggasonic, Caravan Palace...
   Иска ми се да разкажа малко повече за концерта на The Prodigy. И друг път съм ходил на концерти в Париж, но такава гореща публика досега не бях срещал. Не е трудно да се досетиш, че при цена на билета за целия фестивал 19€ всички луди глави в Париж и региона бяха тук! (За справка, цената на също тридневния фестивал Spirit of Bourgas беше 80€ при горе-долу същите по сила групи) Погото започна половин час преди концерта и когато Prodigy излязоха на сцената в предните редици всичко вече беше пот и кал. Оттам нататък следват два часа лудо шоу, нечовешко пого и безкраен екстаз. Чудо е, че тълпата не смеля някой от постоянно падащите в мелето. Съществуваше някаква негласна солидарност между търсачите на силни усещания. Ръце, крака, тела, глави и гърди, всичко беше една заплетена маса, подскачаща и тресяща се под ритмите на едни от най-големите електронни хитове за последните 15 години! След концерта бяхме като заляти с душ, пот, своя и чужда, буквално капеше от фланелките и панталоните. Обувките, загубили всякаква форма, приличаха на парчета мръсен плат неумело увит около краката. В калта след концерта останаха да лежат счупени очила, банкови карти, медицински застраховким гласни струни и какво ли още не, но на кой му пукаше. Оргазмът беше силен и дълъг...
   Thank you, Prodigy!....а на другия ден идваха Madness...